Storia

Der älteste schriftliche Beleg für den Bündner Röteli ist im sechsten Band des schweizerischen Idiotikons, der im Jahr 1909 erschien, zu finden. Dort wird der Röteli als Likör von roter Farbe beschrieben, der aus Branntwein, Wasser, Zucker, Kirschen und Gewürz bereitet wird und besonders zu Neujahr, wie auch beim Kiltgang, getrunken wird.

Sein Ursprung dürfte aber weiter zurück liegen, wie in einem Bündner Magazin über die kantonalen Spezialitäten zu lesen ist. Die Röteliherstellung geht gesichert ins 19. Jahrhundert, ist dort zu lesen, wahrscheinlich sogar ins 18. Jahrhundert zurück. 

Röteli trank man im Bündnerland auch zu bestimmten Bräuchen. Einer dieser Bräuche war, dass am Silvesterabend die verheirateten Männer das alte Jahr mit Kirchenglocken ausläuteten, währenddem die Jungmannschaft nach Mitternacht das neue einläutete. Danach zogen die jungen Burschen mit Laternen von Bauernhof zu Bauernhof und bekamen dort jeweils ein Glas Röteli, den die ledigen Frauen zusammen mit ihren Müttern selbst hergestellt hatten. Dazu gab es Bütschella, ein Hefegebäck, das auch Pitta genannt wird, Birnbrot, Totenbeinli oder übrig gebliebene Weihnachtsguetzli. Je weiter hinten im Tal die jungen Burschen angekommen, desto mehr Röteli hatten sie getrunken und desto schöner wurden die Bauerntöchter. Es war also ein Standortvorteil, weit hinten im Tal zu wohnen. Der Röteli übernahm durch diesen Silvesterbrauch quasi die Funktion eines Liebeselixiers und oft sogar eines Hochzeits-Vorboten.

Sowohl gedörrte Früchte als auch selbst gebrannter Schnaps gehörten in fast allen bäuerlichen Haushalten zu den Standard-Vorräten, gelegentlich wurden sie sogar als Zahlungs- oder Tauschmittel verwendet. “Irgendwann einmal hat dann wohl ein erfinderisches Bürschchen herausgefunden, dass die gedörrten Kirschen noch besser schmecken, wenn sie in Schnaps eingelegt werden“, mutmasst der besuchte Röteli-Produzent.  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sammelten einige Bündner private Röteli-Rezepte und begannen mit verschiedenen Gewürzmischungen zu experimentieren. Auch der Grossvater des besuchten Produzenten sammelte verschiedene Röteli-Rezepte und begann, den Röteli gewerblich herzustellen.

Interessant ist, dass der Likör auch zu einer Spezialität von Davos und den umliegenden Tälern geworden ist, obwohl es in Davos gar keine Kirschbäume gibt. In Reiseberichten aus dem 18. und 19. Jahrhundert steht geschrieben, dass die oberste Kulturgrenze für Obstbau im Prättigau bei Klosters gewesen sei, wo, wie der Chronist Johann Karl Von Tscharner feststellte, einige, “jedoch etwas verkrüppelte Kirschbäume“ vorhanden waren. Wie ist man also im fast 400 Meter höher gelegenen Davos zum Röteli-Rezept gekommen? Der Produzent vermutet, dass die Kirschen bereits gedörrt nach Davos gekommen sind, da sie so länger haltbar sind. Die Handelswege der Säumer, die für den Warentransport über die Alpen zuständig waren, führten in Gebiete, in denen Kirschen heimisch waren. Auch die Gewürze dürften sie ins Bündnerland haben, waren leicht zu transportieren und ein gefragtes Handelsgut.