Geschichte

Eine der wichtigsten und ältesten Quellen für bekannte Nahrungsmittel in der Schweiz sind die «Benedictiones ad mensas», ein Speisesegen, den der St. Galler Mönch Ekkehart IV. (ca. 980-1057) ums Jahr 1000 verfasst hat. «Hunc olee fructum faciat lux, pax benedictum», diese Ölbaumfrucht mache das Licht und segne den Frieden. Der Satz nennt die früher wichtigste Verwendung der Olive: Ihr Öl diente als Lampenbrennstoff.

Doch Ekkehart war bei weitem nicht der erste in der heutigen Schweiz, der auf Oliven verwies. Mehr als zwei Jahrhunderte früher, im Jahr 769, dokumentierte eine Akte Olivenhaine am Luganersee: darin ist von einem «olivetallo meo in ipso vico Campellione» die Rede, (it) mio piccolo oliveto nel […] villagio di Campione. Dieser frühe Zeitpunkt klingt überwältigend, doch ein Wunder ist das keineswegs, denn so wusste gut vier Jahrhunderte zuvor der römische Dichter und Senator Claudio Claudiano von Olivenbäumen am Ufer des Comersees, «litus oliva Larius» (ca. 370-405; Larius ist der alte lateinische Name für Comersee). Zwischen Como und Capolago (an der Südspitze des Luganersees) liegen gut 30 Kilometer, zwischen Menaggio und Porlezza (beide Italien) knapp halb so viele.

Die Ursprünge der Olivenkultivierung finden sich im «Fruchtbaren Halbmond», der sich über ein Gebiet zwischen Sinai und dem Persischen Golf, zwischen Südanatolien und der Syrischen Wüste erstreckt. Der Olivenbaum ist gemäss verschiedener Botaniker durch Veredelung des wilden Olivenbaums Oleaster entstanden. So schreibt auch der Zürcher Botanikprofessor Gustav Hegi (1876-1932): «Als Wildform ist anzunehmen subsp. silvestris (= Olea oleaster)» («Illustrierte Flora von Mittel-Europa», Band V/3). Oleaster wuchs und wächst auch im Tessin: «Es scheint, dass sich auf dem Arbostora (Hügel zwischen Carona und Morcote) Oleasterwälder befanden» (Broschüre «Der Olivenbaumpfad»).

Die Früchte des Oleasters sind kleiner als Oliven und bestehen fast nur aus dem Stein. Durch jahrhundertelange Kultivierung ab ca. 4000 bis 3000 vor Christus wurde der Oleaster von einem Busch in einen Baum verwandelt, mit knorrigem Wuchs, sehr langer Lebensdauer sowie grösseren Früchten mit mehr Fleisch.

Der Ölbaum verbreitete sich graduell über Anatolien, Griechenland, Kreta, Italien, Südfrankreich und Spanien wie auch über Asien und Nordafrika. Für die Griechen und die Römer der Antike war der Ölbaum die bedeutendste Frucht. Keine erreichte eine vergleichbare Bedeutung wie der Ölbaum, sein Zweig wurde Friedenssymbol und er selbst zu einem Symbol des Lebens. Der britische Schriftsteller Lawrence Durrell schrieb in «Prospero’s Cell» (Schwarze Oliven), der Mittelmeerraum erstehe im sauren, beissenden Geschmack von schwarzen Oliven zwischen den Zähnen, «a taste older than meat, older than wine», ein Geschmack älter als Fleisch, älter als Wein. Vincent Van Gogh soll 19 Bilder mit Olivenbäumen gemalt haben.

Das Tessin bildet für die Lebensbedingungen des kälteempfindlichen Olivenbaums eine klimatische Randzone. «Flora Helvetica» zum Lebensraum des Olivenbaums: «Felsige Hänge, Gebüsche, kultiviert und im südlichen TI selten verwildert» (5. Auflage, 2012).

So war der Ölbaum im Tessin nie ein Hauptprodukt der Landwirtschaft, sondern wurde zur Gewinnung für Lampenöl angepflanzt; dennoch wichtig genug, um in Dokumenten erwähnt zu werden. Zahlreiche Belege, zumeist Verkaufsakten, bestätigen die Präsenz des Ölbaums über die Jahrhunderte. Im Archivio di Stato del Canton Ticino gibt es u.a. ein Dokument von 1488, wonach in Bissone zwei Brüder einen Besitz mit «Holivetum» in Rovio verkauft haben. In anderen ist von Öl die Rede, so von einem «sestario [0.545 l] di olio d’oliva» (Lugano 1214). Weiter hat die Kirchgemeinde von S. Agata di Mugena die Pacht für Land mit Olivenöl zahlen lassen, mit «23 quartine di olio d’oliva» 1347 und «due quartine di olio d’oliva» 1399; um eine weitere Pacht «di un terreno arativo e vignato con piante di olivo situato nel territorio di Bissone» geht es in einer Akte von 1512. Dies sind längst nicht alle historischen Belege von Olivenanbau im Tessin.

In den Jahren 1494, 1600 und 1709 wurden die Olivenhaine im Tessin fast komplett von Frost zerstört. Da der Olivenbaum langsam wächst, konnten die Haine nicht von einem Tag auf den andern instandgesetzt werden. In Heft drei seiner «Beyträge zur nähern Kenntniss des Schweizerlandes» (1783-1791) notierte der Zürcher Pfarrer Johann Rudolf Schinz: «Am Fuß [des San Salvatore] ist eine traurige Wiese mit Oehl- oder Olivenbäumen bepflanzt, von deren Früchten aber mehr Nutzen gezogen werden könnte, wenn man sie besser zu Rathe halten würde. Man sagt zwar, daß diese Bäume hier wenig Frucht tragen, vielleicht aber könnte man durch sorgfältigere Pflege auch mehr von ihnen erhalten.»

In «Illustrierte Flora von Mittel-Europa», erschienen 1908-1931, nennt Gustav Hegi Standorte «in der Schweiz im südlichen Tessin bei Locarno, Ascona; im Val Solda, von Oria bis San Mammete (Italien); bei Gandria, am Monte Bré, bei Castagnola, San Salvatore, Monte Arbostora, von Lugano bis Melide und Morcote, Bissone, Maroggia, Melano, Chiasso usw.» (Band V/3).

Doch der Olivenbaum verlor an Bedeutung, an seiner Stelle wurden in Lugano und im Mendrisiotto Maulbeerbäume gepflanzt, um Seidenraupen zu füttern: mit feinen Stoffen liess sich Geld verdienen. «Es scheint jedoch, dass [in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts] nur noch in Gandria Öl produziert wurde, auch wenn die Menge nicht nennenswert ist. Danach wurden die Zweige des Olivenbaums hauptsächlich nur noch für die Prozessionen am Palmsonntag verwendet» («Der Olivenbaumpfad»). Flurnamen wie Monte Oliveto (Rancate, Ponte Tresa) oder Colle degli Ulivi (Coldrerio) zeugen vom Olivenanbau.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wuchs das Interesse in der Schweiz generell an cuisine du terroir und produits du terroir. Ende der 1980er Jahre revitalisierten Bernardino Caverzasio, Bauer und Landbesitzer, und der Weinproduzent und -händler Claudio Tamborini den Colle degli Ulivi (Olivenhügel) in Coldrerio nahe Mendrisio. 1993 pflanzten sie 380 Bäumchen und ein Jahr später pressten sie aus den Oliven der älteren Bäume wieder Öl. Nicht für Lampen, sondern für die Küche.

Gegen die Jahrtausendwende brachten verschiedene Aktivitäten die Wiederbelebung der Tessiner Olivengeschichte in Schwung. Zwischen Castagnola und Gandria wurde 1995 ein Olivenhain und der sentiero dell’olivo angelegt. 2001 wurde die Associazione Amici dell’Olivo (Freunde des Olivenbaums) gegründet. 2004 pflanzte in Sonvico Ennio Bianchi seinen Olivenhain (130 Bäume; 2021), 2008 kaufte er eine Mühle, um sein eigenes Olivenöl und das von Partnern wie Viva Gandria, Amici dell’Olivo und anderen zu pressen. Das Olio dell’Amorosa von zwei Hektaren Olivenhain der Fattoria Amorosa in Sementina-Gudo presst Angelo Delea in einer eigenen Mühle in Losone. Claudio Tamborini nennt sein Olivenöl Olio del Ceresio (die Bäume wachsen mehrheitlich im Val Solda auf der italienischen Seite des Luganersees). Die Oliven von Colle degli Ulivi werden von der Azienda Agricola San Martino (Rancate) bewirtschaftet; das Öl wird im Tessin gepresst und nicht kommerzialisiert.

2006 erklärte Bernardino Caverzasio der NZZ: «Olivenöl aus dem Tessin ist ein Nischenprodukt, Geld werden wir damit nie verdienen» (NZZ, 6.4.2006). Mit der steigenden Klimaerwärmung ist damit zu rechnen, dass man mit Tessiner Olivenöl früher oder später wohl doch Geld verdienen kann.

2016 hat in Brusio (Val Poschiavo GR) ein Kleinbetrieb mit Olivenanbau auf restaurierten Terrassen (vermutlich 16. Jahrhundert) begonnen. 2021 stehen 75 Bäume der Sorten Maurino, Leccio del Corno und Frantoio; 2020 wurden 13 Liter Olivenöl gepresst.